Une info sur le KR400 ( ou son frère
DR7500 si ma mémoire est bonne) , et sur le 600 type RC ( Round Controller).
Le round controler est une vraie m..... , la recopie est assurée en faisant
tourner un moteur , dans le boîtier , qui entraîne une aiguille ,
à la même vitesse que celui se trouvant en haut. L'asservissement est merdique
, et l'aiguille bagotte sans arrêt.
Je m'en servais à l'époque en EME ( pour faire tourner 4*5 lambdas en 2m ,
fallait oser) , et c'était quasi inutilisable .
En plus , quand par hasard , ça ne bagotte pas , on se rend bien compte qu'il y
a des erreurs importantes de linéarité dans la recopie.
J'ai donc fait les modifs suivantes :
1) Démonter entièrement la partie mécanique du rotor lui même , et remplacer
le "nahadine potar" pourri fournit à l'origine , par un bon potard
linéaire de 1K , modèle 1.5 tour de précision acheté chez RS , à l'époque
où il ne demandaient pas 1000 balles mini de commande ( enfoirès!) . Mais
je pense qu'on trouve les mêmes chez Farnell. NB : l'axe du pot d'origine est
un peu plus petit ( dimension US) , il faut agrandir le trou
( si possible avec foret au pas de 1/10 au dessus pour que ça ne soit pas trop
grand). Même si vous ne projetez pas de faire la modif décrite , le
potard d'origine est de mauvaise qualité , changez le ! Sur le KR600 du club ,
j'ai du le faire . Le boîtier de commande n'est pas un RC , mais au
bout d'un certain temps , ça crache tellement que l'aiguille se balade en
permanence.
2) En profiter pendant que c'est démonté pour graisser le mécanisme , et la
couronne de billes pour qu'elles tiennent en place. Les précautions
d'usage pour le démontage sont a prendre , genre , un trait au feutre indélébile
sur les 2 coquilles du boîtier pour repérer le montage ,
effectuer le démontage de telle façons à ce qu'on ne puisse pas perdre les
billes si elles tombent , bien réfléchir à la position du potard avant le
remontage , qu'il n'arrive pas en butée avant le rotor. Dans cet ordre d'idée
, le demi tour en plus rassure un peu. Une chose que je n'ai pas
faire à l'époque , mais que j'ai fait après : remplacer la plaque en carton bakélite
comportant les cosses de connexion par une plaque avec un
connecteur étanche. Pensez a rubsonner cette plaque , car la flotte arrive a
rentrer pas là quand le rotor est monté dans une cage.
3) Dans le boîtier de commande , virer tout ce qui concerne la recopie , et
monter à la place une recopie à base de voltmètre digital à LCD 3
digits et demi ( ICL 7136 and co) , pour mesurer entre 0V et 3.60V .
Le principe est le suivant : un pont
de Wheastone est réalisé , l'une des branches est le potard ,l'autre ,
fait la même valeur que le potard , mais
est constituée d'un ajustable 10 tours , genre 470 ohms et deux talons , un en
haut , un en bas , réalisant le complément pour arriver à 1K. Si on
est vraiment vicieux ( ou perfectionniste , on peut mettre un deuxième
ajustable pour réaliser légalité parfaite de résistance dans les deux
branches. Si vous voulez un réglage de précision , on peut mettre un 10 tours
plus petit et des talons fixes.
Le voltmètre mesure la tension entre les deux curseurs ( il est donc en
flottant , j'avais réalisé le voltmètre moi même , car les pavés voltmètre
tout faits qu'on trouvait à l'époque ne marchaient pas en flottant). Le secret
de la recopie , c'est l'alim qui alimente le pont de wheastone :
il faut que ça soit stable , sans bruit ( sans bruit , sans bruit , sans
bruit...air bachique connu) , et surtout que ça revienne toujours à la
même valeur après un marche arrêt. Le secret , c'est le génial LM723 , on
n'a pas fait mieux depuis.
J'en ai profité aussi pour ajouter une vitesse variable , à base d'un montage
trouvé dans le VHF/UHF DX book , un switch me permet de passer du
mode vitesse normale , au mode vitesse lente . On peut aussi mettre un potard.
La calibration est simple : régler l'alim 723 au max de tension , mettre
l'antenne au nord ( le repérer par les divers moyens possibles) , et
ajuster le 10 tours dans le pont pour afficher 0.00 , puis mettre
l'antenne dans une position connue , avec un az le plus élevé possible ,
pour minimiser l'erreur possible ( par exemple se servir du bruit solaire au
coucher) et ajuster la tension d'alim 723 pour afficher le bon az.
Pour régler au nord , j'ai utilisé une méthode vicieuse , attendre que le
soleil soit au sud , et se servir d'un tube fin au centre du H d'antenne
pour viser le soleil avec bien sur l'antenne à l'envers , ne pas mettre l'oeil
, bien sur , mais projection sur papier , ou bien triple paires de
lunettes de soleil etc...
Le voltmètre sera bien sur monté a la place de l'ancienne recopie , tout
rentre dans le boîtier d'origine.
Bon à l'époque , j'avais fait des CI pour tout ( voltmètre ICL , et alim 723
+ pont sur le même , puis vitesse variable sur un troisième) , mais ça
m'étonnerait que je les retrouve.
Par la suite , j'ai utilisé ce rotor sur 10G , avec précision diabolique. Et
j'avais fait ça propre , on jurerais que c'est sorti d'usine comme ça ,
je m'en épate encore!
Bon , ça c'est la solution du brillant analogicien que j'étais à l'époque (
et je ne vous parle pas du boîtier de commande AZ/EL pour le rotor
maison que j'ai fait à l'époque : une vraie usine) . Maintenant , la tendance
est plutôt aux recopies digitales , et aux calibrations
logicielles avec force PICs et compensation des défauts mécaniques par le
soft.
73 Dom/F6DRO